原標(biāo)題：美媒：在中國(guó)，麥當(dāng)勞食品已代表著廉價(jià)和乏味

美國(guó)thestreet網(wǎng)站8月13日文章，原題：在中國(guó)，麥當(dāng)勞的食品意味著廉價(jià)和乏味，這是個(gè)特大號(hào)問題 1990年10月8日，當(dāng)中國(guó)大陸首家麥當(dāng)勞店在深圳開業(yè)時(shí)，這家約有460個(gè)座位的門店迎來(lái)4萬(wàn)多名迫不及待品嘗美國(guó)快餐的食客。上世紀(jì)90年代至21世紀(jì)最初10年，與朋友在麥當(dāng)勞進(jìn)餐和逗留曾被視為中國(guó)大陸年輕人的時(shí)尚生活方式選項(xiàng)。中國(guó)的“70后”和“80后”經(jīng)常將麥當(dāng)勞當(dāng)作其首次約會(huì)的場(chǎng)所。

當(dāng)時(shí)間快進(jìn)到2017年，對(duì)中國(guó)的大多數(shù)城市居民來(lái)說(shuō)，麥當(dāng)勞的“巨無(wú)霸”漢堡已不再是充滿異國(guó)情調(diào)的美食，在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生活方式都經(jīng)歷巨變的中國(guó)，麥當(dāng)勞早已不是理想的約會(huì)場(chǎng)所。“在我們深圳青少年看來(lái)，麥當(dāng)勞意味著廉價(jià)和快餐”，15歲女孩林黛(音)說(shuō)，“我沒感覺它有何特別之處。”

中國(guó)與日俱增的成本也使麥當(dāng)勞經(jīng)營(yíng)壓力劇增。當(dāng)麥當(dāng)勞在北京的首家門店開業(yè)時(shí)，它提供的350元平均月薪曾極具吸引力。但如今北京市的飯店為女服務(wù)員提供的最低月薪約為3500元。面臨消費(fèi)者口味迅速變化以及不斷上漲的租金和人工成本，麥當(dāng)勞已將其在中國(guó)內(nèi)地和香港的52%控股權(quán)出售給中國(guó)國(guó)企，從而將被廣泛視為美國(guó)文化象征的麥當(dāng)勞“金色拱門”變?yōu)橐豁?xiàng)中國(guó)“國(guó)有資產(chǎn)”。

在中國(guó)京滬穗深等人均GDP已與發(fā)達(dá)國(guó)家處于相同水平的一線城市，消費(fèi)者正迅速升級(jí)其消費(fèi)方式也更注重健康。業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)中國(guó)城市居民來(lái)說(shuō)，麥當(dāng)勞越來(lái)越被視為一種快速且便宜的食品。比起一頓麥當(dāng)勞，他們更傾向于一杯星巴克咖啡或者30元一杯的奶茶，而他們對(duì)“巨無(wú)霸”的態(tài)度變化無(wú)異于觀察中國(guó)迅速變化的商業(yè)版圖的縮影。(作者何惠鳳[音]，王會(huì)聰譯)